Grosse révision des 10 ans d'une SLK 55 AMG
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Grosse révision des 10 ans d'une SLK 55 AMG
Révision d'une SLK 55 AMG acquise en allemagne avec 187000 kms au compteur.
On commence par les filtres à air:
La partie visible est forcément peu représentative de l'encrassement puisque l'air arrive de l'autre côté… Car en fait, il y avait déjà un noircissement du carton et quelques restes d'insectes crevés collés la-dessus.
J'en profite pour remplacer les filtres d'origine en carton par des filtres en coton huilé et pour nettoyer les 2 boîtes à air dans lesquels il y avait du sable! (merci les filtres usagers pour avoir retenu cela) :
Ensuite, on démonte les bougies afin de contrôler leur état.
Comme vous le constatez, les bougies ont changé de couleur mais leur forme est identique comparé à un exemplaire neuf. Après contrôle avec un jeu de cales, la distance entre les électrodes est toujours identique à une bougie neuve, ce qui signifie que l'arc électrique n'a pas encore attaqué la matière (platinium et irridium pour le modèle en question). La pastille pro-éminente sur l'électrode supérieure est même toujours bien formée, même si la crasse la rend moins visible sur la photo ci-dessous. Leur couleur chocolat nous indique également que la richesse est bonne, ni pauvre (bougie blanchie), ni riche (bougie noire). En revanche, avec l'expérience, on peut noter une tendance à un encrassement terne signe de l'utilisation régulière de carburant de mauvaise qualité type E10 ou SP95. Dans une telle auto, pour 2 ou 3 euros d'économie par plein, quelle bêtise!
Cela dit, je ne suis pas étonné, j'ai régulièrement des clients qui m'amènent des Cayenne S ou même Turbo avec de l'E10 ou du SP95 dans le réservoir! Certainement que ces propriétaires de belles mécaniques se disent que le SP98 avec additif n'a aucun intérêt et que ceux qui achètent un carburant plus cher gaspillent leur argent… "après tout, tous les carburants vienne de la même cuve!" pensent-ils…
Bref, le changement des bougies est içi prématuré car elles sont en parfait état de marche et ne montrent aucun signe d'usure. A vue de nez, je dirais qu'elles ont entre 20 000 et 30 000 kms, soit une demi-vie. On pourrait les démonter pour les nettoyer, mais un carbon cleaning fera le boulot à 90% en évitant de démonter/remonter 16 bougies…
Je laisse donc les bougies en place, et on passe à la prochaine étape : contrôle du fonctionnement des sondes lambda en comparant la symétrie des 2 bancs (pratique, les échappements bi-flux!) et de l'efficacité du débit-mêtre massique d'air (MAF). Même si les lambdas ont peu de risque de poser problème, un MAF de plus de 10 ans peut avoir perdu en efficacité et faire perdre de précieux chevaux sans pour autant déclencher un code défaut et le voyant moteur.
On commence par les filtres à air:
La partie visible est forcément peu représentative de l'encrassement puisque l'air arrive de l'autre côté… Car en fait, il y avait déjà un noircissement du carton et quelques restes d'insectes crevés collés la-dessus.
J'en profite pour remplacer les filtres d'origine en carton par des filtres en coton huilé et pour nettoyer les 2 boîtes à air dans lesquels il y avait du sable! (merci les filtres usagers pour avoir retenu cela) :
Ensuite, on démonte les bougies afin de contrôler leur état.
Comme vous le constatez, les bougies ont changé de couleur mais leur forme est identique comparé à un exemplaire neuf. Après contrôle avec un jeu de cales, la distance entre les électrodes est toujours identique à une bougie neuve, ce qui signifie que l'arc électrique n'a pas encore attaqué la matière (platinium et irridium pour le modèle en question). La pastille pro-éminente sur l'électrode supérieure est même toujours bien formée, même si la crasse la rend moins visible sur la photo ci-dessous. Leur couleur chocolat nous indique également que la richesse est bonne, ni pauvre (bougie blanchie), ni riche (bougie noire). En revanche, avec l'expérience, on peut noter une tendance à un encrassement terne signe de l'utilisation régulière de carburant de mauvaise qualité type E10 ou SP95. Dans une telle auto, pour 2 ou 3 euros d'économie par plein, quelle bêtise!
Cela dit, je ne suis pas étonné, j'ai régulièrement des clients qui m'amènent des Cayenne S ou même Turbo avec de l'E10 ou du SP95 dans le réservoir! Certainement que ces propriétaires de belles mécaniques se disent que le SP98 avec additif n'a aucun intérêt et que ceux qui achètent un carburant plus cher gaspillent leur argent… "après tout, tous les carburants vienne de la même cuve!" pensent-ils…
Bref, le changement des bougies est içi prématuré car elles sont en parfait état de marche et ne montrent aucun signe d'usure. A vue de nez, je dirais qu'elles ont entre 20 000 et 30 000 kms, soit une demi-vie. On pourrait les démonter pour les nettoyer, mais un carbon cleaning fera le boulot à 90% en évitant de démonter/remonter 16 bougies…
Je laisse donc les bougies en place, et on passe à la prochaine étape : contrôle du fonctionnement des sondes lambda en comparant la symétrie des 2 bancs (pratique, les échappements bi-flux!) et de l'efficacité du débit-mêtre massique d'air (MAF). Même si les lambdas ont peu de risque de poser problème, un MAF de plus de 10 ans peut avoir perdu en efficacité et faire perdre de précieux chevaux sans pour autant déclencher un code défaut et le voyant moteur.
Dernière édition par Duke77 le Mar 20 Sep 2016 - 11:46, édité 4 fois
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SLK 55 Kompressor FlexPerfE85 - 230 000km
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Re: Grosse révision des 10 ans d'une SLK 55 AMG
Bon, la belle bleue n'a toujours pas bougé de sa place depuis son retour d'Allemagne faute de temps libre, mais rien n'empêche de faire quelques petits travaux rapides de temps en temps.
Aujourd'hui, ayant terminé plus tôt et miraculeusement épargné par les bouchons, me voici libre de la chouchouter un peu avant l'arrivée de ma chère et tendre. Mission : virer ces fichus boutons en plastoc que MB a choisi au lieu de véritables palettes en alu. Si je suis conquis depuis longtemps par ce modèle d'auto car j'avais reprogrammé celle de Charles, un client fort sympathique en 2008 avec qui nous étions allé faire un tour cheveux aux vents ((il m'en restait d'avantage à l'époque) qui m'avait convaincu, ce détail ne m'avais pas choqué mais en récupérant la mienne : quelle horreur ces boutons. Surtout quand on vient d'une R32 mk4 avec palettes en aluminium! Auto pourtant une gamme en dessous. Ceux de la SLK avaient par ailleurs tendance à coincer un peu.
Donc là, on n'est plus dans l'esthétique mais le fonctionnel : aucune chance de les utiliser ainsi en ce qui me concerne. Malheureusement, pas de solution pour des palettes en aluminium sans des travaux d'adaptation ou un changement de volant… Tant pis n'importe quelle solution sera un progrès rien que pour retrouver un toucher correct avec un mouvement sans accroche et sans ce plastique collant.
Il faut dire que l'ancien proprétaire n'avait pas trouvé utile de les décrasser un peu avant de vendre son auto :
Je ne veux pas savoir où les allemands mettent leurs doigts quand ils conduisent
Comme vous pouvez le constater, j'ai opté pour couper une partie centrale des boutons d'origine afin de pouvoir les déformer pour les extraire:
Plutôt que de jouer sur la fine partie de plastique comportant le trou qui vient accueillir l'axe sur l'autre pièce (et qui ne demande qu'à casser ou au moins se déformer rendant l'accroche potentiellement moins bonne pour les nouvelles palettes) :
Pour emboîter la palette GPaddle dans son logement il faut un peu jouer sur la flexibilité du support pour amener l'extrémité à l'intérieur du logement, sinon la pièce dépasse : elle ne rentre que si on met l'axe un peu de travers :
Et voici! C'est quand même mieux esthétiquement et surtout, ça ne frotte plus, le retour de la palette est bien libre tout en ayant aucun jeu. Le résultat est meilleur que ce à quoi je m'attendais avec une pièce plastique :
Aujourd'hui, ayant terminé plus tôt et miraculeusement épargné par les bouchons, me voici libre de la chouchouter un peu avant l'arrivée de ma chère et tendre. Mission : virer ces fichus boutons en plastoc que MB a choisi au lieu de véritables palettes en alu. Si je suis conquis depuis longtemps par ce modèle d'auto car j'avais reprogrammé celle de Charles, un client fort sympathique en 2008 avec qui nous étions allé faire un tour cheveux aux vents ((il m'en restait d'avantage à l'époque) qui m'avait convaincu, ce détail ne m'avais pas choqué mais en récupérant la mienne : quelle horreur ces boutons. Surtout quand on vient d'une R32 mk4 avec palettes en aluminium! Auto pourtant une gamme en dessous. Ceux de la SLK avaient par ailleurs tendance à coincer un peu.
Donc là, on n'est plus dans l'esthétique mais le fonctionnel : aucune chance de les utiliser ainsi en ce qui me concerne. Malheureusement, pas de solution pour des palettes en aluminium sans des travaux d'adaptation ou un changement de volant… Tant pis n'importe quelle solution sera un progrès rien que pour retrouver un toucher correct avec un mouvement sans accroche et sans ce plastique collant.
Il faut dire que l'ancien proprétaire n'avait pas trouvé utile de les décrasser un peu avant de vendre son auto :
Je ne veux pas savoir où les allemands mettent leurs doigts quand ils conduisent
Comme vous pouvez le constater, j'ai opté pour couper une partie centrale des boutons d'origine afin de pouvoir les déformer pour les extraire:
Plutôt que de jouer sur la fine partie de plastique comportant le trou qui vient accueillir l'axe sur l'autre pièce (et qui ne demande qu'à casser ou au moins se déformer rendant l'accroche potentiellement moins bonne pour les nouvelles palettes) :
Pour emboîter la palette GPaddle dans son logement il faut un peu jouer sur la flexibilité du support pour amener l'extrémité à l'intérieur du logement, sinon la pièce dépasse : elle ne rentre que si on met l'axe un peu de travers :
Et voici! C'est quand même mieux esthétiquement et surtout, ça ne frotte plus, le retour de la palette est bien libre tout en ayant aucun jeu. Le résultat est meilleur que ce à quoi je m'attendais avec une pièce plastique :
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Re: Grosse révision des 10 ans d'une SLK 55 AMG
Belle modification et ça valait le coup
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noumea2- Classe SLK
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Re: Grosse révision des 10 ans d'une SLK 55 AMG
Merci! Effectivement, j'ai ajouté cette modif dans ce post (révision) parce que ces boutons semblent s'user et qu'à mon sens, les changer fait partie de la remise en état de la voiture. Franchement des boutons qui coincent… Ca donne pas envie de les actionner. J'aurais pu certes remettre les boutons d'origine plutôt que ces palettes non MB, mais je n'ai pas trouvé la ref de la pièce. Je sais que déjà sur les phases 1, certains volants avaient des palettes en option. C'est la seule option qu'il me manque (avec le rétroviseur électro-chromatique).
Maintenant, on va pas tarder à taper dans le dur.
Je n'ai pas eu le temps de chouchouter titine mais là c'est vérouillé : lundi prochain hop, sur le banc de puissance. On va voir ce qu'elle a dans le ventre. Du coup, vidange (0w40 préconisé la-dessus) + filtre et mesure des sondes à faire obligatoirement dans la semaine pour que la Belle soit en pleine forme. On va vérifier qu'elle sort bien ses chevaux réels (soit 330ch sur une 55 standard) et que la reprog est efficace en terme de performance. Le contrôle de la fonction Flexfuel se fera comme d'habitude en embarqué et dans un deuxième temps.
Maintenant, on va pas tarder à taper dans le dur.
Je n'ai pas eu le temps de chouchouter titine mais là c'est vérouillé : lundi prochain hop, sur le banc de puissance. On va voir ce qu'elle a dans le ventre. Du coup, vidange (0w40 préconisé la-dessus) + filtre et mesure des sondes à faire obligatoirement dans la semaine pour que la Belle soit en pleine forme. On va vérifier qu'elle sort bien ses chevaux réels (soit 330ch sur une 55 standard) et que la reprog est efficace en terme de performance. Le contrôle de la fonction Flexfuel se fera comme d'habitude en embarqué et dans un deuxième temps.
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SLK 55 Kompressor FlexPerfE85 - 230 000km
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Re: Grosse révision des 10 ans d'une SLK 55 AMG
363 cv sur un 55 std.
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Michel "Le Boss" .....
Zeiser50- Classe CLK
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Re: Grosse révision des 10 ans d'une SLK 55 AMG
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Il faut vivre l'instant présent
car hier c'est du passé, demain c'est du futur et aujourd'hui c'est cadeau c'est pour ça que c'est le présent
Ma dernière est une Slk 200 de 1998
qui est venue rejoindre une SLK 350 Palladium de 2009
Slk 250 VENDUE, SLK 200 Pack AMG et kit Brabus de 2012 VENDUE et SLK 55 de 2007 VENDUE
MICHEL55- Classe SLK
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Re: Grosse révision des 10 ans d'une SLK 55 AMG
Zeiser50 a écrit:363 cv sur un 55 std.
Heu non, aucun 55 d'origine ne développe 363cv. Je ne voulais pas attaquer le sujet qui fâche tout de suite, mais plutôt vous le montrer de façon personnalisée avec ma propre auto... Les moteurs atmosphériques ne font quasiment jamais la puissance annoncée par le constructeur et bien souvent de très loin! Je ne sais pas à quoi correspond ton "363" mais comme tu peux aisément l'imaginer, on ne peut donner une valeur si précise. Rien que la tolérance d'un banc de mesure fera varier d'au moins 4-5cv en plus et en moins autour de la valeur moyenne si tu fais plusieurs essais consécutifs…
Allez, on ouvre les pronostics : quelle puissance ma 55 a votre avis?
P.S.: le protocole de mesure consiste à faire 3 accélérations sur le banc et à faire la moyenne des 3 ou à garder celui qui se situe au milieu.
P.P.S : J'ai ouvert un sujet dédié ici : https://slk-r171.forumactif.com/t3119-a-propos-de-la-puissance-reelle-de-nos-moteurs-le-cas-d-une-55-amg
Dernière édition par Duke77 le Mar 20 Sep 2016 - 20:39, édité 2 fois
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Re: Grosse révision des 10 ans d'une SLK 55 AMG
0w30? Etrange… 5w40, c'est l'indice à tout faire, valable dans la plupart des moteurs essence sportifs (surtout que le mien à pas mal de bornes…) Merci pour l'info, je vais vérifier ça!
Dernière édition par Duke77 le Lun 19 Sep 2016 - 23:32, édité 1 fois
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Re: Grosse révision des 10 ans d'une SLK 55 AMG
Clique sur içi sur le post , il y a les références des huiles
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car hier c'est du passé, demain c'est du futur et aujourd'hui c'est cadeau c'est pour ça que c'est le présent
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MICHEL55- Classe SLK
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Re: Grosse révision des 10 ans d'une SLK 55 AMG
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tous les chiens méritent une famille, mais toutes les familles ne méritent pas un chien
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Re: Grosse révision des 10 ans d'une SLK 55 AMG
Sur presque toutes atmosphériques, il faut soustraire environ 10%/12℅ de sa puissance annoncée pour avoir la puissance réelle.
Dans ton cas je pronostic 336cv
Dans ton cas je pronostic 336cv
Fidji62- Classe SLK
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Re: Grosse révision des 10 ans d'une SLK 55 AMG
Duke77 a écrit:Zeiser50 a écrit:363 cv sur un 55 std.
Heu non, aucun 55 d'origine ne développe 363cv. Je ne voulais pas attaquer le sujet qui fâche tout de suite, mais plutôt vous le montrer de façon personnalisée avec ma propre auto... Les moteurs atmosphériques ne font quasiment jamais la puissance annoncée par le constructeur et bien souvent de très loin! Je ne sais pas à quoi correspond ton "363" mais comme tu peux aisément l'imaginer, on ne peut donner une valeur si précise. Rien que la tolérance d'un banc de mesure fera varier d'au moins 4-5cv en plus et en moins autour de la valeur moyenne si tu fais plusieurs essais consécutifs…
Allez, on ouvre les pronostics : quelle puissance ma 55 a votre avis?
P.S.: le protocole de mesure consiste à faire 3 accélérations sur le banc et à faire la moyenne des 3 ou à garder celui qui se situe au milieu.
P.P.S : pour ne pas pourrir mon post sur la révision des 10 ans, je vais créer un topic pour cette histoire de puissance annoncée/puissance réelle
Fidji62 a écrit:Sur presque toutes atmosphériques, il faut soustraire environ 10%/12℅ de sa puissance annoncée pour avoir la puissance réelle.
Dans ton cas je pronostic 336cv
J'ai ouvert un sujet dédié ici : https://slk-r171.forumactif.com/t3119-a-propos-de-la-puissance-reelle-de-nos-moteurs-le-cas-d-une-55-amg
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Re: Grosse révision des 10 ans d'une SLK 55 AMG
Les 363 proviennent des fiches techniques de l’époque (2005). Je n'ai aucune idée de la méthodologie employée pour arriver a cette valeur, mesurée ou (vilebrequin / boite / roues) ? environnement moteur (tous organes branchés / filtre air / échappement) ? conditions (par exemple la méthode SAE est très avantageuse)?
Je pense que nous sommes plus dans le marketing qu'autre chose.
Je me rappelle que le SLK était donné pour quelques cv de moins par rapport a une classe S ayant le même moteur, du a des problemes de dimensionnement de l'admission. Mais aurait t'il été logique d'avoir un SLK plus puissant, d'un point de vue gamme et marketing ? Pas sur.
Bref, 360 350 ou 300 peu m'importe. Du moment que le plaisir est la.
Pour ta mesure, je pense que tu devrais être a peine au 300 (J'ai vu des dynos dans la gamme 270 / 290 aux US). Ne pas oublier le kilométrage du bestiau .
Je pense que nous sommes plus dans le marketing qu'autre chose.
Je me rappelle que le SLK était donné pour quelques cv de moins par rapport a une classe S ayant le même moteur, du a des problemes de dimensionnement de l'admission. Mais aurait t'il été logique d'avoir un SLK plus puissant, d'un point de vue gamme et marketing ? Pas sur.
Bref, 360 350 ou 300 peu m'importe. Du moment que le plaisir est la.
Pour ta mesure, je pense que tu devrais être a peine au 300 (J'ai vu des dynos dans la gamme 270 / 290 aux US). Ne pas oublier le kilométrage du bestiau .
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Michel "Le Boss" .....
Zeiser50- Classe CLK
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Re: Grosse révision des 10 ans d'une SLK 55 AMG
Après enquête et consultation directement auprès du fournisseur : ce sera la MOTUL 300V 0w40
Ca me semble être le bon compromis sachant que la saison froide arrive. J'ai parcouru les discussions sur ce site, mais rien ne peut trancher. Même les préconisations du constructeur peuvent changer avec le temps et les partenariats avec les huiliers… Je vais adapter en fonction de la consommation d'huile de mon moteur. Je précise que ce-dernier aura moins tendance à chauffer car il tournera la plupart du temps au BioEthanol E85 dont la combustion, du fait d'un mélange plus riche, fait moins chauffer le moteur que l'essence ordinaire.
Vidange faites avec filtre, les 7,8L mis dans un premier temps se révèlent être trop ! Mais en roulant une petite heure, et en laissant la voiture bien à plat, le niveau est correct d'après le tableau de bord.
J'ai bien une jauge de la bonne taille que j'aurais aimer utiliser pour plus de précision mais elle ne passe pas dans le tube
Après vérification, la capacité du moteur 113.989 des 55 AMG est bien de 8,0L + 0,5L (si changement du filtre) soit 8,5L au total.
Ca me semble être le bon compromis sachant que la saison froide arrive. J'ai parcouru les discussions sur ce site, mais rien ne peut trancher. Même les préconisations du constructeur peuvent changer avec le temps et les partenariats avec les huiliers… Je vais adapter en fonction de la consommation d'huile de mon moteur. Je précise que ce-dernier aura moins tendance à chauffer car il tournera la plupart du temps au BioEthanol E85 dont la combustion, du fait d'un mélange plus riche, fait moins chauffer le moteur que l'essence ordinaire.
Vidange faites avec filtre, les 7,8L mis dans un premier temps se révèlent être trop ! Mais en roulant une petite heure, et en laissant la voiture bien à plat, le niveau est correct d'après le tableau de bord.
J'ai bien une jauge de la bonne taille que j'aurais aimer utiliser pour plus de précision mais elle ne passe pas dans le tube
Après vérification, la capacité du moteur 113.989 des 55 AMG est bien de 8,0L + 0,5L (si changement du filtre) soit 8,5L au total.
Dernière édition par Duke77 le Mar 4 Oct 2016 - 13:56, édité 3 fois
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Re: Grosse révision des 10 ans d'une SLK 55 AMG
Nouvelle étape les premiers essais de la reprogrammation moteur. Comme j'ajoute pas mal d'avance à l'allumage sur ces V8, c'est un test pour mettre à l'épreuve les bobines. Je ne suis pas très confiant avant d'attaquer parce qu'il m'a semblé déceler des ratés à froid lorsque j'ai démarré la belle ce matin…
Et bien ça n'a pas trainé ! Première accélération après le temps de chauffe : le moteur ne tire pas. Deuxième accel encore pire. Je ralenti pour observer les mesure sur le portable posé sur le siège passager : pas bon du tout, le calculateur corrige et des codes DTC apparaissent. Je sors de la voie rapide et le moteur tourne comme une patate : il manque 1 cylindre, ça c'est sûr. Je coupe le contact et redémarre, le voyant moteur est toujours allumé mais le moteur tourne à nouveau correctement. Comme ça c'est clair : j'ai bien une bobine en fin de vie. Retour au garage, passage à la valise : raté d'allumage -> bobine 6 et 8 ! Allez 2 pour le prix d'une! Cela dit à 187000 kms elles ont bien tenu. Le problème de ces V8 modernes est que les bobines sont confinées sous le cache moteur et montent beaucoup en température. Et encore, c'est pire sur les Cayenne où les bobines crayons sont plongées dans chaque puits.
On démonte donc le cache moteur pour accéder aux 2 rangées de bobines :
On débranche la prise d'alimentation au dessus (ne pas oublier d'appuyer sur petit levier en plastique pour libérer la prise) et les 2 cordons qui partent vers les bougies (là on tire dessus simplement):
On dévisse la seule vis torx de fixation :
Et ça vient tout seul, une de moins !
Et ainsi de suite… L'idéal étant de changer les 8 surtout si vous remplacez les bobines d'origine (Bosch) par une autre marque.
Un nouvel essai avec les 8 bobines neuves se solde par … un échec : le moteur a toujours des micro-coupures à haut régime en pleine charge
Les cylindres 6 et 8 ont toujours des ratés d'allumage détectés au diag.
Je décide donc de poser les 16 bougies neuves : idem
Il reste alors la piste des câbles d'allumage reliant les bobines aux bougies. Au bout de 10 ans, peut-être que leur gaine isolante commence à craqueler et avoir des fissures… Je décide alors de remplacer les 16 câbles par de nouveaux modèles de marque NGK (même marque que les bougies) :
Et voilà : chacun des bancs équipé de bobines, câbles et bougies d'allumage neufs !
Nouvel essai : TOUJOURS PAREIL !
Ma belle ne veut décidément pas de son optimisation de puissance! Si l'allumage n'est pas fautif mais que le calculateur détecte des ratés d'allumage, c'est que le problème est en fait lié à la combustion d'une manière plus générale. Les cylindres 6 et 8 ont donc visiblement un problème de combustion qui n'est pas lié à l'allumage et qui n'apparaît que lorsque l'on améliore les performances du moteur. Cela ressemble alors à un encrassement moteur : soupapes qui ferment mal ou buses d'injecteur partiellement bouchés, ce qui empêche le carburant d'être injecté en fines gouttelettes.
Avant de penser à la dépose des 2 injecteurs correspondant pour nettoyage aux ulstrason (voir carrément échange), c'est une excellente occasion de tester ces fameux additifs sensés nettoyer les soupapes et système d'injection. Ca tombe bien, au dernier salon RECO auquel G-TECh a participé, nous avons acheté du Mecacyl MJE qui est sensé avoir cette capacité (nettoyant lubrifiant soupapes).
Un plein de SP98 avec cet additif plus tard : le défaut a presque disparu! Il y a encore une légère baisse de puissance à partir de 5400 tr/min. Mais il est beaucoup plus difficile de faire apparaître le voyant moteur. Les ratés sont donc moins nombreux !
On est sur la bonne voie. Une fois ce plein utilisé, je décide de passer à 100% d'E85 pour observer le comportement du moteur avec ce carburant. Notre reprogrammation permettant d'augmenter d'avantage les temps d'ouverture des injecteurs à l'E85, cela permettra d'avoir un indice supplémentaire pour diagnostiquer le fonctionnement de ces-derniers. Et quitte à effectuer un décrassage, profitons-en pour nous attaquer au probable dépôt présent dans le réservoir que le BioEthanol ne manquera pas de décaper… Et vue la tronche des bougies et les problèmes de combustion ,du dépôt, il doit y en avoir un paquet !
Arrivé à la station, WAOW : le prix a encore baissé 0,447 € ! Je vais donc faire le plein complet pour 30 € ! J'en ai profité pour vérifier le bon fonctionnement de la jauge de carburant. Le HJE étant incompatible avec l'E85, je n'ai laissé que quelques litres dans le réservoir avant de passer à l'éthanol (j'ai mis 66l).
A suivre...
Et bien ça n'a pas trainé ! Première accélération après le temps de chauffe : le moteur ne tire pas. Deuxième accel encore pire. Je ralenti pour observer les mesure sur le portable posé sur le siège passager : pas bon du tout, le calculateur corrige et des codes DTC apparaissent. Je sors de la voie rapide et le moteur tourne comme une patate : il manque 1 cylindre, ça c'est sûr. Je coupe le contact et redémarre, le voyant moteur est toujours allumé mais le moteur tourne à nouveau correctement. Comme ça c'est clair : j'ai bien une bobine en fin de vie. Retour au garage, passage à la valise : raté d'allumage -> bobine 6 et 8 ! Allez 2 pour le prix d'une! Cela dit à 187000 kms elles ont bien tenu. Le problème de ces V8 modernes est que les bobines sont confinées sous le cache moteur et montent beaucoup en température. Et encore, c'est pire sur les Cayenne où les bobines crayons sont plongées dans chaque puits.
On démonte donc le cache moteur pour accéder aux 2 rangées de bobines :
On débranche la prise d'alimentation au dessus (ne pas oublier d'appuyer sur petit levier en plastique pour libérer la prise) et les 2 cordons qui partent vers les bougies (là on tire dessus simplement):
On dévisse la seule vis torx de fixation :
Et ça vient tout seul, une de moins !
Et ainsi de suite… L'idéal étant de changer les 8 surtout si vous remplacez les bobines d'origine (Bosch) par une autre marque.
Un nouvel essai avec les 8 bobines neuves se solde par … un échec : le moteur a toujours des micro-coupures à haut régime en pleine charge
Les cylindres 6 et 8 ont toujours des ratés d'allumage détectés au diag.
Je décide donc de poser les 16 bougies neuves : idem
Il reste alors la piste des câbles d'allumage reliant les bobines aux bougies. Au bout de 10 ans, peut-être que leur gaine isolante commence à craqueler et avoir des fissures… Je décide alors de remplacer les 16 câbles par de nouveaux modèles de marque NGK (même marque que les bougies) :
Et voilà : chacun des bancs équipé de bobines, câbles et bougies d'allumage neufs !
Nouvel essai : TOUJOURS PAREIL !
Ma belle ne veut décidément pas de son optimisation de puissance! Si l'allumage n'est pas fautif mais que le calculateur détecte des ratés d'allumage, c'est que le problème est en fait lié à la combustion d'une manière plus générale. Les cylindres 6 et 8 ont donc visiblement un problème de combustion qui n'est pas lié à l'allumage et qui n'apparaît que lorsque l'on améliore les performances du moteur. Cela ressemble alors à un encrassement moteur : soupapes qui ferment mal ou buses d'injecteur partiellement bouchés, ce qui empêche le carburant d'être injecté en fines gouttelettes.
Avant de penser à la dépose des 2 injecteurs correspondant pour nettoyage aux ulstrason (voir carrément échange), c'est une excellente occasion de tester ces fameux additifs sensés nettoyer les soupapes et système d'injection. Ca tombe bien, au dernier salon RECO auquel G-TECh a participé, nous avons acheté du Mecacyl MJE qui est sensé avoir cette capacité (nettoyant lubrifiant soupapes).
Un plein de SP98 avec cet additif plus tard : le défaut a presque disparu! Il y a encore une légère baisse de puissance à partir de 5400 tr/min. Mais il est beaucoup plus difficile de faire apparaître le voyant moteur. Les ratés sont donc moins nombreux !
On est sur la bonne voie. Une fois ce plein utilisé, je décide de passer à 100% d'E85 pour observer le comportement du moteur avec ce carburant. Notre reprogrammation permettant d'augmenter d'avantage les temps d'ouverture des injecteurs à l'E85, cela permettra d'avoir un indice supplémentaire pour diagnostiquer le fonctionnement de ces-derniers. Et quitte à effectuer un décrassage, profitons-en pour nous attaquer au probable dépôt présent dans le réservoir que le BioEthanol ne manquera pas de décaper… Et vue la tronche des bougies et les problèmes de combustion ,du dépôt, il doit y en avoir un paquet !
Arrivé à la station, WAOW : le prix a encore baissé 0,447 € ! Je vais donc faire le plein complet pour 30 € ! J'en ai profité pour vérifier le bon fonctionnement de la jauge de carburant. Le HJE étant incompatible avec l'E85, je n'ai laissé que quelques litres dans le réservoir avant de passer à l'éthanol (j'ai mis 66l).
A suivre...
Dernière édition par Duke77 le Lun 24 Oct 2016 - 12:55, édité 10 fois
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Re: Grosse révision des 10 ans d'une SLK 55 AMG
Juste pour ma culture, tu peux préciser?Duke77 a écrit:... Je précise que ce-dernier aura moins tendance à chauffer car il tournera la plupart du temps au BioEthanol E85 dont le pouvoir calorifique et inférieur au SP98...
J'aurais imaginé que le pouvoir calorifique moindre se traduit simplement par la consommation plus importante qu'on constate.
Bon c'est vrai que la thermodynamique ne me plaisait pas beaucoup en cours. Peut-être que l'explosion comparable entre 85 et 98 fait que même avec la nécessité d'utiliser plus de 85 la perte d'énergie sous forme de chaleur est moindre.
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Re: Grosse révision des 10 ans d'une SLK 55 AMG
Tu as quand même gardé quelques restes de la thermodyn
En effet, j'aurais dû écrire : "le mélange au BioEthanol E85", car tu as (presque) raison : c'est l'inflammation du mélange e85 et air qui est moins chaud que celui à l'essence ordinaire, car y a moins d'oxygène comme le dosage est naturellement plus riche. En conséquence de quoi, effectivement, on constate une consommation plus importante.
Je corrige de suite cette approximation, merci!
En effet, j'aurais dû écrire : "le mélange au BioEthanol E85", car tu as (presque) raison : c'est l'inflammation du mélange e85 et air qui est moins chaud que celui à l'essence ordinaire, car y a moins d'oxygène comme le dosage est naturellement plus riche. En conséquence de quoi, effectivement, on constate une consommation plus importante.
Je corrige de suite cette approximation, merci!
Dernière édition par Duke77 le Sam 24 Sep 2016 - 19:20, édité 2 fois (Raison : citation du message précédent)
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De la rouille?
Après avoir remis en état le moteur et nettoyé l'habitacle il est judicieux de jetter un oeil sous la voiture. J'en ai profité lors de la vidange et là, ô drame, ô désespoir : le pont arrière est tout rouillé! Heureusement le berceau n'est pas trop atteint. Du coup, c'est parti pour un brossage pour enlever la rouille et l'application d'une peinture spéciale pour stopper net cette oxydation. Réalisée dans les règles de l'art par mon ami Bruno du Garage Porsche à Corbeil…
Avant:
Ca me fait penser aux chantiers navals de Nantes avec ses vieilles coques rouillées
Après :
Comme vous pouvez le constater, c'est l'occasion de changer les soufflets et la couleur de cette partie de la voiture a complètement changé … un noir mat qui redonne un sacré coup de jeune !
Oui mais… Il reste un truc tout en longueur qui traverse la voiture de part en part et qui fait tache parce qu'il est bien oxydé aussi. Ou plutôt 2… Vous devinez? Et là, il me vient des idées comme dirait l'autre. D'autant plus qu'une grande nouvelle s'annonce pour nous en 2017 : G-TECH va devenir distributeur exclusif d'une marque d'échappement qui a justement élaboré une réplique de l'échappement monté sur la version de nos R171 qui faisait le Pace-car en F1 !
Comme le hasard fait bien les choses !
Avant:
Ca me fait penser aux chantiers navals de Nantes avec ses vieilles coques rouillées
Après :
Comme vous pouvez le constater, c'est l'occasion de changer les soufflets et la couleur de cette partie de la voiture a complètement changé … un noir mat qui redonne un sacré coup de jeune !
Oui mais… Il reste un truc tout en longueur qui traverse la voiture de part en part et qui fait tache parce qu'il est bien oxydé aussi. Ou plutôt 2… Vous devinez? Et là, il me vient des idées comme dirait l'autre. D'autant plus qu'une grande nouvelle s'annonce pour nous en 2017 : G-TECH va devenir distributeur exclusif d'une marque d'échappement qui a justement élaboré une réplique de l'échappement monté sur la version de nos R171 qui faisait le Pace-car en F1 !
Comme le hasard fait bien les choses !
Dernière édition par Duke77 le Mer 28 Déc 2016 - 20:33, édité 1 fois
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Re: Grosse révision des 10 ans d'une SLK 55 AMG
des "petits" détails qui font tout !
Chris*- Admin
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Gare aux prises d'air
Autre élément à contrôler : les durites de respiration et les joints du système d'admission. Ils ont tendance à durcir et se dilater sur nos M113 qui chauffent beaucoup (mais valable pour les autres motorisations également).
Sur mon moteur, un signe qui donne l'alerte : entouré en rouge ci-dessous, cette connexion de la durite de respiration du banc 2 est toute grasse. Cette jonction n'est pas étanche à l'huile moteur! Si de l'huile arrive à sortir d'une jonction qui devrait être hermétique, il y a prise d'air, c'est sûr. En manipulant cette durite, je remarque qu'elle du jeu, on peut non seulement la tourner facilement au niveau du branchement, mais en plus le caoutchouc est tellement dur et distendu qu'on peu sentir qu'elle bouge des quelques dixièmes d'avant en arrière :
Si celle-ci est cuite, les autres ont de fortes chances de l'être aussi. On optera donc pour le remplacement de l'ensemble d'autant plus que vu le prix de ces pièces (entre 10 et 20 euros) et puisqu'on a les pattes dedans, autant remettre tout ça à neuf, ça en fait 4 au total (sans comptez la pièce 158 liée à l'EGR qui sera à changer aussi rapidement car elle aussi en caoutchouc): kit similaire à celles surlignées ici, la bleue étant celle problématique sur mon V8 :
Ensuite, sur une voiture qui a plus de 10 ans, les 2 joints du système d'admission ont durci également : celui entre le debit-mètre et le plenum et celui entre le plenum et le boîtier papillon (surtout celui-là qui subit plus d'écart de température, en bas ici) :
On constate qu'il y avait probablement une légère prise d'air à l'entrée du boîtier papillon due à la déformation du joint :
Il est en effet primordial que le plenum soit attaché de manière parfaitement hermétique au boîtier papillon
Les symptômes d'une prise d'air sont parfois assez difficiles à diagnostiquer et peuvent générer des tas de défauts. Parfois juste un léger dysfonctionnement moteur : ralenti instable et moteur qui s'essoufle lors des montées en régime. Ou encore le voyant moteur qui s'allume et code erreur au diagnostic électronique : ratés de combustion (aléatoires P0300 ou localisés sur les cylindres les plus faibles P030x), mélange pauvre P017x, débit-mètre d'air en dessous du seuil etc. C'est pourquoi je préconise à mes clients de changer ces pièce en caoutchouc d'office sur une auto de plus de 10 ans en cas de problème quel qu'il soit.
Sur mon moteur, un signe qui donne l'alerte : entouré en rouge ci-dessous, cette connexion de la durite de respiration du banc 2 est toute grasse. Cette jonction n'est pas étanche à l'huile moteur! Si de l'huile arrive à sortir d'une jonction qui devrait être hermétique, il y a prise d'air, c'est sûr. En manipulant cette durite, je remarque qu'elle du jeu, on peut non seulement la tourner facilement au niveau du branchement, mais en plus le caoutchouc est tellement dur et distendu qu'on peu sentir qu'elle bouge des quelques dixièmes d'avant en arrière :
Si celle-ci est cuite, les autres ont de fortes chances de l'être aussi. On optera donc pour le remplacement de l'ensemble d'autant plus que vu le prix de ces pièces (entre 10 et 20 euros) et puisqu'on a les pattes dedans, autant remettre tout ça à neuf, ça en fait 4 au total (sans comptez la pièce 158 liée à l'EGR qui sera à changer aussi rapidement car elle aussi en caoutchouc): kit similaire à celles surlignées ici, la bleue étant celle problématique sur mon V8 :
Ensuite, sur une voiture qui a plus de 10 ans, les 2 joints du système d'admission ont durci également : celui entre le debit-mètre et le plenum et celui entre le plenum et le boîtier papillon (surtout celui-là qui subit plus d'écart de température, en bas ici) :
On constate qu'il y avait probablement une légère prise d'air à l'entrée du boîtier papillon due à la déformation du joint :
Il est en effet primordial que le plenum soit attaché de manière parfaitement hermétique au boîtier papillon
Les symptômes d'une prise d'air sont parfois assez difficiles à diagnostiquer et peuvent générer des tas de défauts. Parfois juste un léger dysfonctionnement moteur : ralenti instable et moteur qui s'essoufle lors des montées en régime. Ou encore le voyant moteur qui s'allume et code erreur au diagnostic électronique : ratés de combustion (aléatoires P0300 ou localisés sur les cylindres les plus faibles P030x), mélange pauvre P017x, débit-mètre d'air en dessous du seuil etc. C'est pourquoi je préconise à mes clients de changer ces pièce en caoutchouc d'office sur une auto de plus de 10 ans en cas de problème quel qu'il soit.
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